Aidasteh.ru

Ай-да
СТИХ!
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • группа ХОББИ
  • Счётчик посетителей

  • Хочу Всё Знать. Полезные Советы
  • vyajem-u-kroum-camu
  • Как обрезать яблони

    04 марта, 2015



    Обрезка плодовых деревьев и саженцев, как формировать крону яблони, формирование кроны — косая пальметта, стелющиеся формы кроны, когда обрезать яблони.

    Каждый садовод обязательно должен знать как и когда делать обрезку плодовых деревьев и кустарников, без этого он не вырастит хороший урожай фруктов и ягод. К обрезке яблонь надо относиться очень серьёзно.
    В статье ниже вы прочитаете об обрезке яблонь, научитесь правильно формировать крону дерева.

    Что надо знать об обрезке ветвей на плодовом деревце после его посадки? («Сад и огород на приусадебном, дачном участке» — Минск «Ураджай» — 1994 г)

    Выкопка саженца в питомнике, перевозка к месту посадки, хранение в прикопе и посадка в саду сопряжены с утерей основной части наиболее деятельной корневой системы, резким нарушением корреляции роста.
    Поэтому важным мероприятием после посадки саженца является восстановление корреляции. Это достигается уменьшением кроны вновь посаженного деревца обрезкой (укорачиванием) ветвей.
    Кроме того, первая обрезка деревца производится также с целью выравнивания ветвей по силе роста с сохранением главенствующего положения проводника. Боковые ветки подрезают с таким расчетом, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне. Для этого сильно укорачивают верхние ветви (на 1/2—1/3 часть длины), а нижние подрезают слабее или совсем не трогают.
    Срезы делают на наружные почки, но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая дает побег необходимого направления.
    Если имеется конкурент проводника, его полностью удаляют. Случается, что конкурент расположен более удачно, чем проводник. В таком случае удаляют проводник. Проводник ствола яблони подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями на 15-25 см, а у груши — на 25—40 см. Верхняя почка на проводнике после подрезки должна размещаться на линии вырезки шипа.
    Независимо от времени посадки саженцев их обрезают только весной, до распускания почек.
    Каким должен быть уход за садом после его посадки?
    Пересаженный из питомника в сад саженец имеет слабую корневую систему и в связи с этим резко нарушенную корреляцию роста. Поэтому требует заботливого и внимательного ухода.
    Если саженцы посажены осенью, то для защиты от морозов и грызунов стволик и основные ветви необходимо обвязать елочными лапками верхушками вниз или плотной бумагой, осторожно подтягивая боковые ветки к проводнику. Поздней осенью, с наступлением заморозков, посаженные деревца нужно окучить землей на высоту 30—40 см. Землю для этой цели берут из междурядий.
    Весной саженцы освобождают от обвязки и разокучивают. Восстанавливают поливные лунки, мульчируют их навозом. Начиная с мая сад несколько раз поливают, а лунки периодически рыхлят, пропалывают от сорняков и держат под мульчей.
    Как обеспечить хороший прирост плодовых деревьев после их посадки?
    Для нормальной жизнедеятельности растению нужны питательные вещества. Они расходуются на формирование новых корней, ветвей, листьев. Чтобы осуществить синтез большого количества питательных веществ, плодовые растения должны иметь мощную, хорошо облиственную крону и большую разветвленную корневую систему.
    Каждый садовод стремится как можно раньше получить от своего сада урожай. Однако нужно помнить, что непременным условием раннего вступления плодового дерева в плодоношение является сильный его рост в первые годы после посадки. Это объясняется тем, что основная часть плодовых веток яблони и груши располагается на разветвлениях третьего и четвертого порядка.
    Поскольку у данных пород ежегодно возникает, как правило, лишь один порядок ветвления, заложение цветочных почек раньше третьего года после посадки наблюдается редко. В то же время слабые приросты дают мало разветвлений и этим отдаляют плодоношение.
    Величина годичного прироста плодового дерева — один из важнейших показателей активности физиологических процессов, возрастного состояния дерева и эффективности применяемой агротехники. Сильными в наших условиях считаются приросты выше 40 см для молодых и 30—35 см для плодоносящих деревьев, умеренными — соответственно 30—40 и 25— 35 см, слабыми — менее 20 см.
    Сильные приросты способствуют развитию большей поверхности листьев, ассимиляционная деятельность которых обеспечивает ускоренное формирование молодых деревьев и высокое ежегодное плодоношение взрослых.
    Ослабление роста побегов ведет к уменьшению соответствия между вновь образующейся молодой сильной и старой малопродуктивной древесиной. В результате усиливается периодичность плодоношения и снижается товарность урожая.
    Какие факторы обеспечивают сильный рост плодовых деревьев?
    Сильный рост плодовых деревьев обеспечивается комплексом агротехнических мероприятий, в особенности применением азотных удобрений, периодическим рыхлением почвы и поливом. Очень важно обеспечить раннее начало роста и активность ростовых процессов в первой половине лета.
    Раннее создание ассимиляционного аппарата позволяет растению использовать его для выработки питательных веществ на протяжении более длительного периода.
    Быстрое нарастание побегов возможно лишь при обильном водоснабжении дерева, а также раннем весеннем прогревании почвы, освобождении ее от избыточного увлажнения и улучшении газообмена, а для хорошего развития корней летом — при оптимальных водно-воздушном и пищевом режимах почвы.
    Чтобы обеспечить эти условия, необходимы: подбор под сад хороших участков, соответствующие системы обработки почвы и удобрений, мульчирование, защита корней от подмерзания и повреждений при обработке почвы. Следует систематически вести борьбу с гусеницами и тлями, а также грибными болезнями.
    В зимний период необходимо оберегать деревья от повреждений мышами и зайцами. В этих целях штамбы и кроны обвязывают еловыми ветками, рубероидом или другими материалами, но только не соломой, которая привлекает мышей.
    Для предохранения корней и штамба дерева от вымерзания их окучивают почвой так, чтобы образовался холмик высотой 25—30 см.
    Такие окучивания рекомендуется проводить лишь в первый год после посадки, в дальнейшем в условиях Белоруссии они считаются излишними.

    Формирование кроны и обрезка яблонь (Литература «Дом и усадьба» — Москва ВО «Агропромиздат»-1990 г)

    Обрезка — необходимый и очень эффективный прием воздействия на развитие садовых культур, в котором нуждаются и плодовые и ягодные растения. Практически нет ни одной жизненной функции растительных организмов, не испытывающей его ощутимых последствий в близком или более отдаленном будущем.
    Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четко и заранее определенной целью. Обрезкой можно направленно влиять на форму и размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плодов и ягод. Например, в первые годы после посадки она необходима для создания прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета плодового дерева или куста.
    В последующем она обеспечивает наиболее благоприятные условия распределения освещенности или питания как внутренних частей кроны, так и растения в целом.
    Приступая к обрезке, садовод должен помнить, что влияние ее на плодовую или ягодную культуру многообразно. Зависит оно от способа, степени и сроков обрезки, породных и сортовых особенностей, возраста и состояния растения, почвенно-климатических условий местности и, конечно же, от правильности выполнения соответствующих операций.
    Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком.
    К первому способу обращаются, прежде всего чтобы изменить местоположение элементов кроны. Если побег и ветвь хотят направить в сторону от центра кроны, укорачивание их делают на внешнюю почку или внешнее боковое ответвление (рис. II—28).

    brezka-yablonuНажми на картинку

    Когда побегу или ветви желательно придать более вертикальное положение, укорачивание ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней стороне ветви.
    К укорачиванию также прибегают, когда какую-либо ветвь необходимо поставить в подчиненное состояние или предупредить образование развилки.
    Чем сильнее хотят ослабить ветвь, тем больше ее укорачивают по сравнению с той, которой, так сказать, отдан приоритет развития.
    Второй способ — прореживание — применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз.
    Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании — удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием.
    Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, то есть влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции.
    Сила роста боковых побегов зависит от их местоположения на ветви, а также от ее размещения относительно поверхности почвы. Чем горизонтальнее ветвь, тем равномернее распределяются по ней боковые побеги и тем они однороднее по силе роста; и наоборот, чем ближе ветвь к вертикали, тем малочисленное и сильнее боковые побеги.
    Возможно и такое положение, когда из одной верхней или двух боковых почек появляются побеги, по силе роста не уступающие побегу из верхушечной почки. Они, как правило, отходят под острым углом и не только загущают крону, но в будущем могут обломиться под весом урожая, став причиной серьезного повреждения плодового дерева. Такие побеги, называемые конкурентами, подлежат удалению.
    У плодовых культур с четко выраженным стволом скелетные ветви располагаются ярусами, причем в пределах яруса они по своему строению очень сходны. Это значительно облегчает их обрезку, делает ее типичной для ветвей одного яруса.
    ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
    Как правило, в обрезке нуждаются уже саженцы плодовых культур после того, как они займут постоянное место в саду. Обрезку проводят весной. Начинают ее с наступлением положительных дневных температур, но когда минует опасность сильных (ниже —15° С) возвратных заморозков, а заканчивают, прежде чем распустятся почки.
    Приступая к обрезке, садовод должен четко представлять себе, какой в будущем тип кроны он хочет создать. Условно их можно разделить на две группы: естественные, когда крона формируется с учетом природной формы дерева, и искусственные, при создании которых широко используется отгибание ветвей. В первой группе наибольшее распространение получила разреженно-ярусная крона, во второй — косая пальметта.
    Незимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с достаточным снежным покровом можно выращивать в стелющейся форме с использованием слаборослого подвоя или его вставки.
    Важно понимать, что обрезка — весьма серьезная «хирургическая» операция. Неумело выполненная или проведенная в неоптимальные сроки, она может нанести растению большой вред. При обрезке наносятся раны различной величины. Те из них, что крупнее рублёвой монеты у молодых деревьев и двухрублёвой у взрослых, следует обязательно покрывать садовым варом или масляной краской.
    Если срезы делают пилой, то перед нанесением защитного состава их зачищают садовым ножом, стремясь получить гладкую поверхность.
    Вар или краски надо наносить сразу же, запаздывание даже на 2—3 дня приводит к подсыханию срезов, ухудшает их зарастание. Из красок лучше использовать охру, железистый сурик — густотертые или разведенные на натуральной олифе. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие недопустимо, поскольку они обжигают поверхность срезов.
    Разреженно-ярусная форма кроны.
    В первый год у посаженного двухлетнего саженца выбирают хорошо расположенные по кругу 3—4 боковых ветви, которые составят первый ярус. Лишние ветви удаляют. Оставленные ветви должны отходить от ствола под углами не менее 45°. Если они меньше, ветви отгибают с помощью распорок (рис. II—29), а затем ветви одного яруса обрезают, чтобы их концы располагались на одинаковой высоте от почвы.

    brezka-yablonu1
    При этом ветвь, занимающую в ярусе более вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, самую близкую к горизонтали — на внутреннюю почку.
    Стволик саженца обрезают вверху на расстоянии 30—40 см от окончания ветвей первого яруса. Однолетние же саженцы кронируют, то есть обрезают их верхнюю часть с 3—4 почками. Такой прием стимулирует рост сильных боковых побегов из почек, находящихся ниже среза. Когда боковые побеги у обрезанной однолетки достигнут 10—15 см, из них оставляют 3—4 хорошо расположенных по кругу. Остальные выламывают.
    В последующие годы у молодого деревца таким же путем формируют второй и третий ярусы из 2—3 скелетных ветвей. Расстояние между ярусами должно быть 30—50 см. Ветви каждого из них соподчиняют друг другу, а ветви последнего, верхнего, — еще и центральному проводнику.
    На каждой скелетной ветви обрастающий веточки подчиняют ее побегу продолжения. После обрезки крона дерева приобретает элипсообразную форму (рис. II—30).

    brezka-yablonu2
    При укорачивании однолетнего прироста или ветви срез делают под углом 45°, непосредственно над почкой или боковой веточкой, не оставляя пенька. Пенек затрудняет зарастание среза, а загнивая, способствует образованию дупла. Когда ветвь удаляют целиком, срез выполняют по самой верхушке кольцевого наплыва, имеющегося вокруг основания боковых ветвей. Обрезкой не допускают образования развилок, освобождаются от конкурентов как центрального проводника, так и проводников скелетных ветвей.
    При этом учитывают силу роста конкурента относительно побега из верхушечной почки. Если конкурент сильнее развит, то удаляют побег из верхушечной почки. Конкуренты у молодых деревьев недостаточно зимостойких сортов появляются в основном в результате подмерзания верхушечных почек. В первый год их укорачивают наполовину. И только после того как диаметр оставленного побега будет больше диаметра укороченного, последний удаляют, не оставляя пенька.
    Если у центрального проводника дерева появились одновременно не один, а два-три конкурента, то в качестве побега продолжения оставляют самый нижний из них, чтобы не наносить несколько ран.
    Не следует допускать появления боковых побегов на скелетных ветвях ближе 30 см по отношению к месту их отхождения от ствола. Такие побеги сильно растут и в дальнейшем очень загущают крону.
    В целом же обрезка молодых деревьев должна быть умеренной. Сильная обрезка в этот период задерживает начало плодоношения.
    У деревьев, только вступивших в плодоношение, обрезка иная. В первую очередь удаляют переплетающиеся и загущающие ветви внутри кроны. Высоту дерева ограничивают до 2—2,5 м. Центральный проводник обрезают над слабой боковой веткой. Следят, чтобы все скелетные ветви в каждом ярусе имели одинаковую силу развития. У сильно развивающихся ветвей рост подавляют путем обрезки их на более слабое боковое ответвление.
    Если ветви нижнего яруса опускаются настолько, что мешают обработке почвы, их поднимают и обрезают свисающие концы на боковую ветку, расположенную на верхней стороне скелетной ветви.
    В этот период жизни дерева на стволе и на основаниях скелетных ветвей появляются сильно растущие побеги-волчки. Их не вырезают, как у молодых неплодоносящих деревьев, а превращают в обрастающие плодоносящие веточки. Для этого в первый год волчок кронируют — удаляют верхнюю треть побега. На следующий год его обрезают над нижним, наиболее сильным боковым ответвлением. В результате волчок прекращает сильный рост и покрывается плодовыми образованиями (рис. 11—31).

    brezka-yablonu3
    У некоторых сортов яблони (Уэлси, Боровинка, Коричное полосатое, Пепин шафранный и др.) под нагрузкой плодов скелетные ветви, отходящие от ствола под углом менее 45°, отламываются. Чтобы это предотвратить, их сильно обрезают. Однако можно обойтись различными способами крепления таких ветвей, о чем рассказывается в главе «Уход за плодовыми и ягодными культурами в первый период вегетационного сезона».
    Деревья, находящиеся в периоде полного плодоношения. освобождают прежде всего от сухих, загущающих. переплетающихся и трущихся ветвей. Скелетные ветви всех ярусов обрезают с учетом — отступающего роста, то есть над ветками, где наблюдается усиление роста. Высоту дерева ограничивают до 3—3,5 м. При этом в верхней его части удаляют часть слабых обрастающих ветвей, чтобы свет проникал в глубь кроны.
    Из-за существенного уменьшения высоты дерева в верхней части кроны появляется большое количество волчковых побегов. Они должны быть выломаны летом того же года, и лишь удобно расположенным в нижней части кроны дают возможность развиваться в скелетные разветвления.
    Косая пальметта.
    При этой форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, расположенных в три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда (рис. II—32).

    brezka-yablonu4Это легче получается из однолетнего растения. Если высаживается двухлетка, то нижние наиболее развитые ветви ориентируют вдоль ряда. Из них выбирают две, остальные удаляют. Центральный проводник укорачивают на 3—5 почек.
    В год посадки в ряду ставят опоры. Для этого обычно используют старые металлические или асбоцементные трубы длиной 3 м, вкапывая их на глубину 0,7 м, на расстоянии 5—6 м одна от другой. Концевые опоры следует заякорить при помощи натянутой проволоки и отрезка трубы. Опоры, предназначенные для отдельно стоящих деревьев, располагают на расстоянии 1,5—2 м от ствола с двух сторон.
    Между опорами натягивают три ряда проволоки диаметром не менее 3 мм: первую — на высоте 0,6 м, вторую — 1,2 м и третью (когда дерево подрастет) — на высоте 1,8—2 м от поверхности почвы. Скелетные ветви первого яруса подвязывают к нижней проволоке. От ствола они должны отходить под углом от 45° (для слаборослых сортов) до 60° (для сильнорослых).
    В последующие годы таким же образом формируют второй и третий ярус скелетных ветвей. Центральный проводник над третьим ярусом удаляют без оставления пенька. Расстояние между ярусами должно быть 50—60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.
    Уход за формой кроны заключается в систематическом пригибании побегов и вырезке поломанных и сухих ветвей. По мере разрастания ветвей нижнего яруса и появления у них «отступающего роста» проводят легкую омолаживающую обрезку.
    Стелющиеся формы кроны.
    Даже сравнительно незимостойкие сорта семечковых и косточковых культур с такой кроной дают урожаи в районах с суровыми зимами. Часто стланцы начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. Известны три основные формы крон стелющихся деревьев: арктическая, минусинская и бахчевая.
    Последняя позволяет выращивать недостаточно зимостойкие сорта и там, где невелика толщина снежного покрова. При этой форме основные ветви размещаются на высоте 10—15 см от земли, а вся крона располагается в 30—35 см над поверхностью почвы.
    Саженец размещают наклонно к земле под углом 30—40°, вершиной к югу (рис. II—33).

    brezka-yablonu5Место среза шипа должно быть обращено к земле, чтобы избежать отлома пригнутого деревца по месту прививки. После посадки надземную систему не обрезают. В середине июля стволик пригибают к земле и на высоте 12—15 см от почвы пришпиливают крючками. Побеги равномерно расправляют во все стороны и аналогичным образом фиксируют в горизонтальном положении.
    В дальнейшем ежегодно молодые побеги направляют в свободные места кроны. При ее загущении проводят прореживание. Когда на верхней стороне основных сучьев появляются вертикальные побеги, их пригибают и пришпиливают к почве, если они нужны для построения кроны; в противном случае их оставляют на зиму, чтобы задерживали снег, а весной вырезают до самого основания.
    Особенности обрезки карликовых плодовых деревьев.
    Такие деревья рано вступают в плодоношение. С нарастанием у них урожайности длина годичных приростов снижается, рост центрального проводника затухает и он отклоняется от вертикального положения. Начинает проявляться периодичность плодоношения. Чтобы уменьшить ее у взрослых плодовых деревьев, необходимо ежегодно стимулировать рост однолетних побегов.
    Достигается это прореживанием слабых плодовых образований и проведением щадящей омолаживающей обрезки. Центральный проводник поддерживается в строго вертикальном положении благодаря тому, что его ежегодно подвязывают к вертикально поставленному тонкому колу, который опирается на поверхность почвы и, в свою очередь, подвязан к штамбу дерева (рис. II—34). Надо следить, чтобы шпагат не врезался в ствол.

    Не откажите в любезности, если Вам понравились советы,
    не забудьте про рек-му. С уважением, Юрий Москвин.
    При использовании материалов сайта ссылка на aidasteh.ru обязательна!
    Ссылка на данный материал здесь.

    Перейди на главную и почитай другие очень полезные советы, поздравления в стихах, быстрые рецепты блюд, стихи, детские книжки и многое другое.

    Читай ещё очень полезные советы:

    Как сажать саженцы плодовых деревьев
    Как дома вырастить инжир
    Как вырастить лимон
    Как хранить овощи зимой
    Как распланировать огород
    Как сажать и размножать землянику
    Работы в огороде летом

     

    Google Buzz Vkontakte Facebook Twitter Мой мир Livejournal Google Bookmarks I.ua Закладки Yandex Ru-marks



    Статья была полезна? Ретвитим, добавляем в соц. закладки. Спасибо!

    На главной странице Вы найдёте детские видео-книжки в стихах, полезные советы, которые пригодятся всем, самые вкусные рецепты, поздравления в стихах, колыбельную песенку, стихи на разные темы и многое другое.

    Главная