Aidasteh.ru

Ай-да
СТИХ!
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • группа ХОББИ
  • Счётчик посетителей

  • Хочу Всё Знать. Полезные Советы
  • vyajem-u-kroum-camu
  • Как сажать саженцы плодовых деревьев

    28 Февраль, 2015



    Посадка саженцев яблони, как сажать плодовые деревья, как хранить саженцы, когда сажать яблони и другие плодовые растения, посадка ягодных кустарников.

    Дорогие садоводы! Прежде чем посадить плодовое растение на своём участке, надо выбрать и подготовить место для посадки плодового деревца или кустика (в зависимости от сорта плодового растения, состава почвы, затенённости участка и уровня грунтовых вод). Всё это надо учесть. Не забудьте соблюдать расстояние между плодовыми растениями.
    Многие стараются посадить сразу 3-5 летний саженец плодового деревца, но знающие садоводы всегда сажают годовалый саженец. Годовалые саженцы лучше адаптируются к новым условиям, меньше болеют, затем лучше развиваются и дают урожай богаче и качественней.
    Один небольшой совет: у кого на участке много муравьёв, то песок в посадочный грунт лучше не добавляйте. Муравьи сразу устроят в этом месте свой дом. Это проверено временем и небольшим опытом.

    Посадка плодовых и ягодных культур (Литература «Дом и усадьба» — Москва ВО «Агропромиздат»-1990 г)

    posadka-sajensa

     

    Копка и заправка посадочных ям удобрениями.
    После разбивки площади участка приступают к копке посадочных ям. Их готовят заблаговременно. При весенней посадке ямы копают еще осенью, при осенней — за 2—3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть.
    Их обычно делают круглыми с отвесными стенками, а размеры выбирают в зависимости от высаживаемой культуры, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод (рис. II—20). Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям представлены в таблице.

    Размеры посадочных ям для плодовых и ягодных культур:

    razmer yam

     

     

     

     

    На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые культуры делают более широкими и меньшей глубины, поскольку на таких почвах после обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. При копке ямы в глинистом грунте ее дно и стенки становятся плотными, гладкими, а значит, трудно проходимыми для корней, поэтому эти поверхности обязательно следует слегка разрыхлить.
    А вот на песчаных и торфянистых почвах глубокие ямы не опасны для корневой системы. Если под песчаной почвой на глубине 0,5—0,7 м находится твердая, словно сцементированная прослойка, то посадочные ямы копают глубже ее залегания.
    На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м плодовые деревья высаживают практически без посадочной ямы. Просто в этом месте ведут перекопку на два штыка лопаты, вносят удобрения и после осадки почвы делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженца. Когда грунтовые воды залегают на глубине 1—1,5 м от поверхности почвы, плодовые деревья высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м и диаметром в основании 2 м.
    При копке ям верхний слой извлеченной почвы укладывают в одну сторону, а нижний, менее плодородный, равномерно разбрасывают в междурядья. Затем на дно ямы сбрасывают верхний слой почвы, туда же вносят удобрения, и все тщательно перемешивают. Примерные количества удобрений в расчете на посадочную яму приведены в таблице. На глинистых почвах в ямы под облепиху обязательно добавляют 1—2 ведра песка.
    Заполнив почвенно-удобрительной смесью подготовленные ямы, в их дно, приблизительно посередине, вбивают очищенные от коры колья длиной 130—140 см и по ним еще раз проверяют прямолинейность рядов. Колья, которые впоследствии будут придерживать деревца, забивают с таким расчетом, чтобы после посадки они были несколько ниже ветви саженца.
    Вокруг кола насыпают до уровня поверхности участка холмик из заправленного удобрениями верхнего слоя почвы, а если ее мало, добавляют из междурядья.

    Примерные дозы внесения удобрений в одну посадочную яму:

    dozu-ydobrenuy

     

     

     

     

     

     

    При закладке плантаций малины и ежевики следует под перекопку почвы на метр ряда полуметровой ширины внести 1—2 ведра органических удобрений и по половине граненого стакана суперфосфата и хлористого калия.
    Эти же удобрения применяют, закладывая плантацию земляники: на 1 квадратный метр вносят 1,5—2 ведра органики и соответственно половину и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Если почвы очень бедные, эти дозы могут быть увеличены в 1,5—2 раза. Подобной заправки землянике хватит года на четыре, а значит, уход за ней будет в основном заключаться только в систематическом удалении сорняков и усов, поливах и рыхлении почвы в междурядьях. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7—10 дней до посадки.
    Сроки посадки.
    Плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают в так называемый период биологического покоя, когда они прекратили или еще не начали рост. Этот этап начинается осенью, после листопада, в октябре. Продолжительность осеннего периода посадки — около месяца. Весной к посадкам приступают, как только оттает почва, и ведут, пока не начнут распускаться почки.
    Плодовые деревья можно сажать осенью и весной, но весной в Нечерноземной зоне их саженцы приживаются и растут значительно лучше. Ягодные культуры следует сажать в осеннее время, поскольку весной они пробуждаются рано, а в таком виде саженцы уже плохо приживаются, болеют, медленно развиваются, нередко гибнут. Землянику сажают и осенью и весной, но осенью с этим надо управиться в первой декаде сентября, иначе рассада примется слабо и может не выжить в зимний период.
    Перевозка и хранение саженцев.

    posadka-sajensa1

     

    Перевозка и хранение саженцев очень сказывается на их состоянии, приживаемости и дальнейшем развитии. Главное тут в целости сохранить корни, которые весьма чувствительны к условиям окружающей среды (особенно к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей, нехватке влаги и т. п.). Поэтому, приобретя саженцы, их корневую систему следует сразу же поместить во влажную ткань, затем осторожно связать корни и надземную систему шпагатом и завернуть в пленку.
    Сохранившиеся листья нужно оборвать — ведь они ускоряют подсыхание растений.
    Если саженцы оказались подсушенными (кора неэластичная и сморщенная), их на пару дней ставят в воду, закрывая ею не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны поглощать влагу.
    Бывает, что приобретенные саженцы высаживают не сразу, а через несколько дней: тогда временно прикапывают, предварительно освободив корневую систему от упаковки. Но перед тем посадочный материал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви до здорового места. Прикапывают саженцы в затененном месте, корни осторожно засыпают почвой, которую слегка уплотняют и поливают.
    Нередко саженцы приобретают осенью, а высаживают весной. В таком случае их прикапывают на всю зиму.
    Для этого выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними водами место (желательно с северной стороны какого-либо строения или высокого забора), роют канавку глубиной 30—40 см с одной наклонной торцевой стенкой (под углом 30—45° к поверхности почвы), сюда-то аккуратно и укладывают саженцы, каждый отдельно. Выложив ряд, корни и половину штамбика саженцев засыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки.
    Затем почву уплотняют. Тем же образом поступают с вторым и последующими рядами саженцев (рис. II—21).
    Прикопку обильно поливают, а если она после этого где-то оседает, то добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Надо позаботиться и о защите от грызунов: лучше всего вокруг прикопочного участка соорудить невысокую сплошную оградку из рубероида.
    Посадка плодовых деревьев.

    posadka-sajensa2

     

    Для нее используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Перед посадкой их вновь внимательно осматривают. Загнившие, поврежденные корни и поломанные побеги обрезают острым ножом до живой ткани. Если на корнях имеются наросты корневого рака, их удаляют, а когда болезнь поразила корневую шейку, саженцы бракуют. Перед посадкой корневую систему рекомендуется окунуть в почвенную или глиняную болтушку сметанообразной консистенции.
    Посадку начинают с того, что саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от стволика (рис. II—22). Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно возвышаться над поверхностью почвы у саженцев семечковых культур на 6—7 см, у косточковых — на 4—5 см. При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, позже достигает зрелости и нерегулярно плодоносит, а слишком мелкая посадка приводит к подсушиванию корней в летнее время.
    Во время засыпки корней саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между ними. Когда все корни будут полностью присыпаны, почву слегка уплотняют ногой, ставя ступню так, чтобы носок смотрел на штамбик саженца, а пятка на край ямы. Затем добавляют еще земли, делают по окружности ямы лунку, куда сразу же аккуратно заливают 2—3 ведра воды. После этого лунку оправляют, подсыпая в нее немного рыхлой земли, и мульчируют торфом, навозом или другими материалами, предохраняющими почву от пересыхания. Саженец свободно («восьмеркой») подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.
    Всю эту работу лучше делать вдвоем: один человек держит деревце, другой подсыпает землю.
    При посадкё саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки, которое также нельзя заглублять в почву. Для таких саженцев на тяжелых почвах лунку после полива оставлять нежелательно, поскольку в ней в период осенних дождей будет скапливаться вода и кора клонового подвоя в районе прививки может подопреть.

    posadka-sajensa3

     

    У саженца яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее морозо- бойной частью оказывается именно вставка. В районах с малоснежными зимами она должна быть при посадке заглублена или окучена почвой по соединение ее с привитым сортом (рис. II—23). Заглубляют ее в том случае, если прививка карликового подвоя, использованного в качестве вставки,в питомнике проводилась в корневую шейку сеянцевого сильнорослого подвоя или ниже.
    Когда же у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, посадку ведут так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Затем вставку окучивают по верхнее соединение ее с привитым сортом.
    Деревья вишни и сливы на тяжелых глинистых почвах чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопревания коры в месте корневой шейки. В связи с чем высаживать эти культуры следует на холмики высотой 20—30 см и диаметром 1,2—1,5 м. Саженцы других культур (рябина обыкновенная, облепиха, рябина черноплодная, жимолость съедобная, ирга) размещают на постоянном месте так, как они выращивались в питомнике, то есть корневая шейка после посадки должна располагаться на уровне почвы.
    Посадка плодовых деревьев по системе «Таганрогская русская лодочка».
    Посадка плодовых деревьев по системе «Таганрогская русская лодочка», разработанной Н. М. Скоробутовым, может быть осуществлена на хорошо освещенном и прогреваемом участке. Для закладки такого сада рекомендуются однолетние саженцы яблони на карликовом подвое или с его вставкой, но пригодны и саженцы других плодовых на слаборослых подвоях. Система (рис. II—24) состоит из блоков, по два сближенных ряда в каждом, направленных с севера на юг. Расстояния между рядами в блоке 0,7 м, между деревьями в ряду 2 м, между осевыми линиями соседних блоков от 3 до 4 м и в зависимости от силы роста сорта привоя.
    По этой системе саженцы высаживают не в ямы, а в траншею. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают, наносят осевую линию блока и на обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки, между которыми натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи колышками разделяют на квадраты со стороной 1 м.

    posadka-sajensa4
    Копают траншею на глубину 50 см (два штыка лопаты). На исходном квадрате почву с первого штыка
    лопаты отбрасывают в одну сторону траншеи, со второго — на другую. Стенки траншеи должны быть отвесными. На дно вносят два ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и поллитровую банку нитроаммофоски, перемешивая их вилами с землей. Затем копают второй квадрат, а землю сбрасывают в первый. Когда туда переместится верхний слой почвы, на него кладут те же удобрения и в том же количестве, а затем перемешивают их с ближайшим слоем земли.
    После этого сюда же добавляют земли со второго штыка лопаты из второго квадрата. Следовательно, верхний наиболее плодородный слой почвы вместе с удобрениями перемещается вниз, где будет находиться основная часть корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный, оказывается наверху, где его впоследствии легко окультурить. Подобным же образом яму последнего квадрата заполняют землей, вынутой из первого квадрата. Поверхность подготовленной траншеи блока тщательно выравнивают граблями. Работа должна быть сделана за месяц до посадки саженцев, чтобы земля успела осесть.
    На этом месте за несколько дней до посадки копают лунки приблизительно диаметром и глубиной 30 см, чтобы в них смогли разместиться корни саженцев. Лунки располагают в шахматном порядке на расстоянии 0,35 м по обе стороны от осевой линии блока. Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрений в них не вносят. Землю для засыпки берут из междурядья (не с поверхности траншеи).
    Посадку ведут по шнуру, строго по линии, точно соблюдая заданные расстояния. Иначе углы наклона стволов будут разными, а это повлияет на силу роста деревьев. Корректируют наклон деревьев в стороны от оси блока через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки. Опорные столбы для ряда ставят под углом 60° к поверхности почвы.
    Обрезку саженцев после посадки делают над почкой, обращенной в сторону от осевой линии блока на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, осталось 8—10 почек для закладки ветвей первого яруса. Место среза замазывают садовым варом.
    Посадка ягодных кустарников.
    Саженцы смородины располагают на 5—10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно — примерно под углом 45° (см. рис. II—25 выше). В этом случае нижние почки саженца прикрываются землей, из них вырастают сильные прикорневые побеги, необходимые для создания мощного куста. У основания прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодого растения.
    Смородину закладывают однолетними или двухлетними саженцами. Если однолетки слабые, то для получения хорошего куста в посадочную яму помещают два саженца—наклонно, навстречу друг другу (рис. II—26).
    Саженец крыжовника заглубляют на 5—6 см больше, чем он выращивался в питомнике, без наклона. Корни в посадочной яме засыпают плодородной, легкой почвой, не внося удобрения. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями, и когда они будут засыпаны, а яма еще не заполнена, поверхность слегка уплотняют и аккуратно выливают полведра воды. После этого яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и снова поливают тем же количеством воды. Затем лунку мульчируют торфом, перегноем или сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.
    Саженцы малины помещают в борозды или ямки на специально подготовленном участке. Они должны быть заглублены на 2—3 см сильнее, чем в питомнике. После посадки землю около корней уплотняют, делают лунки и проводят полив (одно ведро воды на 3—4 растения). Затем почву вокруг растений мульчируют торфом или перегноем.
    Посадка земляники.
    Чтобы выдержать прямолинейность рядков, их размещают по шнуру. Совочком или штыковкой делают небольшие ямки с отвесной стенкой у шнура. К отвесной стенке приставляют рассаду так, чтобы корневая шейка ее находилась точно на уровне почвы, а корни размещались в ямке, не изгибаясь. Если корни длинные, их слегка обрезают. Земляника не переносит ни глубокой ни мелкой посадки (рис. II—27).

    posadka-sajensa5
    Верхушечную почку (сердечко) растения засыпать землей нельзя, так как это приводит к его гибели. Для лучшей приживаемости корни перед посадкой обмакивают в болтушку из глины и коровяка.
    Затем ямку заполняют рыхлой землей, уплотняют обеими руками, добавляют еще земли и вновь уплотняют. Вокруг каждого растения штыковкой образуют небольшую лунку, куда сразу же выливают 0,5—0,8 л воды. После этого растения аккуратно поправляют, рядки мульчируют торфом или перегноем.
    Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду или вечером, когда жара спадет, и обязательно нужно притенять свежескошенной травой, бумагой и т. п.
    Посадка лимонника и актинидии.
    Делать это рекомендуется в конце апреля — начале мая. Выкапывают ямы диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см. На дно укладывают 10-сантиметровый дренажный слой из крупного песка или щебня, вносят 2—3 ведра перепревшего навоза, перегноя или торфа, граненый стакан суперфосфата и половину такого же стакана древесной золы. На тяжелых почвах добавляют ведро песка.
    Растение устанавливают в центре ямы на холмике из почвосмеси так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы.
    Корни равномерно расправляют, засыпают землей из верхнего плодородного слоя, уплотняют, присыпают еще земли, делают лунку и обильно поливают (1—2 ведра воды). Когда вода впитается, лунку подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 3—5 см.
    Актинидия и особенно лимонник плохо переносят пересадку, страдают даже при незначительном подсушивании корней. Поэтому, чтобы улучшить их приживаемость, растения после посадки притеняют в течение 10—20 дней.

    Выращивание яблонь и груш («Сад и огород на приусадебном, дачном участке» — Минск «Ураджай» — 1994 г)

    Как подготовить почву на участке перед посадкой сада?
    После того как все вопросы планировки садового участка выяснены, приступают к его подготовке. Эту работу нужно проводить как можно быстрее, чтобы не упустить первый благоприятный для посадки сада период (сезон). Упустить такой период — значит потерять год.
    Приступая к подготовке участка, в первую очередь необходимо выровнять его поверхность и очистить от корневищных сорняков вытряхиванием и ручной выборкой при перекапывании почвы лопатой, а затем повторно садовыми вилами.
    Перед повторным перекапыванием почву удобряют. Простой суперфосфат вносят из расчета 5—10 кг на 100 м2 площади, хлористый калий — 2—2,5 (калийную соль — 2,5—3 кг). Эти удобрения лучше вносить осенью или ранней весной. Почву следует обязательно заправить навозом или компостом (из расчета 1—2 т на 100 м2).
    Азотные удобрения при подготовке почвы под сад вносить не рекомендуется. Их вносят под выращиваемые в саду культуры: землянику, овощи (2—3 кг аммиачной селитры на 100 м2).
    Перед посадкой сада надо заранее подготовить хороший грунт для заправки посадочных ям. Основой может быть, например, торфонавозная смесь vb другие хорошо разложившиеся органические удобрения.
    Какими должны быть посадочные ямы?
    Ямы для посадки лучше выкопать заблаговременно: при осенней посадке — за одну-две недели, чтобы почва успела выветриться, при весенней — с осени, в октябре. Весной ямы копают (если они не выкопаны с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.
    Приступая к копке ям, вначале ставят разбивочные колышки. Перед копкой вокруг колика обрисовывают круг диаметром 100 см. Копая яму, отдельно складывают верхний перегнойный слой и нижний, менее плодородный грунт. Стенки ямы делают отвесными. После достижения глубины 60—70 см дно ямы перекапывают на полный штык лопаты.
    Какие требования предъявляются к саженцам?
    Независимо от времени посадки сада (осенью или весной) саженцы необходимо заготовить с осени. Их реализацию населению плодопитомники республики проводят начиная с 1 октября.
    Прежде чем отправиться в плодопитомник за саженцами, следует определить необходимое их количество и сортовой состав.
    При подборе саженцев в плодопитомнике следует помнить, что они должны соответствовать следующим требованиям: корневая система должна быть хорошо развита, с пятью основными разветвлениями корней длиной не менее 30 см, без механических и других повреждений; ствол должен быть родным, без повреждений, солнечных ожогов и морозобоин.
    Раны на стволе от вырезки шипа должны быть покрыты кольцевым рубцом. Толщина ствола двухлеток на высоте 5 см выше прививки — не менее 2 см;
    крона должна состоять из проводника и пяти правильно расположенных ветвей длиной 50—60 см.
    Получая в плодопитомнике саженцы, на каждое деревце нужно привязать этикетку с названием породы, сорта и подвоя. Необходимо принять меры, чтобы предохранить корни от подсыхания. Лучше всего их обвязать мешковиной и пленкой. При перевозке общественным транспортом ветви нужно осторожно подогнуть к стволу и обвязать шпагатом.
    Как сохранить саженцы до их посадки?
    На садовом участке саженцы нужно глубоко прикопать в почву. Для этого вначале выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток с отлогой южной стороной. Саженцы раскладывают в ней в наклонном положении, вершиной на юг, и присыпают корни рыхлой почвой, чтобы не было пустот.
    Затем саженцы засыпают землей, вынутой из нижних слоев канавки, до самой кроны. Если почва сухая, саженцы обильно поливают.
    Прикапывая саженцы на зимнее хранение, их нужно разметать в канавке по одному. Если они завозятся издалека, то подсохшие в пути корни перед прикопкой следует замочить в воде на 1—2 суток.
    Для защиты от мышей между саженцами и снаружи помещают ветви ели иди можжевельника. Зимой саженцы засыпают снегом.
    Когда приступать к посадке плодовых деревьев?
    В условиях Белоруссии саженцы яблони и груши можно высаживать на постоянное место в саду как осенью, так и весной. Однако лучшие результаты дает осенняя посадка в октябре — ноябре, до наступления заморозков.
    Весной саженцы высаживают в апреле — первой декаде мая, до распускания почек.
    Какая нужна подготовительная работа перед посадкой саженцев?
    Перед посадкой выкопанные заранее ямы поправляют, в них устанавливают колья. Нижнюю часть кольев необходимо обуглить или осмолить, чтобы предохранить от гниения. Колья должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 150—170 см. Их забивают в землю до устойчивого положения.
    В каждую яму следует внести 2—4 ведра перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Заправлять посадочные ямы минеральными удобрениями не рекомендуется. Важнее использовать для заполнения ямы верхний богатый питательными веществами слой почвы.
    Органические удобрения делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы ссыпают на дно ямы, заполняя ее наполовину в виде холмика. Такую смесь почвы с органическими удобрениями для весенней посадки можно готовить заранее, еще весной.
    Вторую половину перегноя (компоста) в смеси с почвой используют для заполнения ямы при посадке деревьев.
    Если почва на участке маломощная и подстилается сыпучими песками, на дно ямы следует уложить слой суглинка или глины толщиной 5 см, сдобренный перегноем. Он улучшит водный режим почвы в посадочной яме.
    Как готовить саженцы к посадке?
    Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают больные, поломанные и с размочаленными концами. Подсохшие корни саженца погружают на 1—2 суток в воду.
    Как сажать плодовое деревце?
    Саженец ставится с северной стороны кола в яму на холмик насыпанной смеси почвы с перегноем, корни тщательно расправляются по холмику. Затем на корни бросают приготовленную почву, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняют ее, ставя ногу каблуком к стенке, а носком к корням.
    Чтобы не было пустот, саженец энергично встряхивают. При необходимости землю набивают между корнями рукой. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды вливают 2—3 ведра воды.
    Чтобы саженец не посадить очень глубоко или слишком мелко, при посадке поперек ямы нужно положить рейку. Саженец следует держать около кола так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3—5 см. После полива саженец вместе с почвой осядет и тогда его корневая шейка будет находиться на уровне поверхности почвы.
    Через день после посадки и первой поливки в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины. Хорошей приживаемости саженца способствует мульчирование лунок навозом или перегноем толщиной до 10 см. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 10—15 дней.
    Посадочные колья после посадки саженца необходимо опилить на высоте 5 см ниже первой ветви. Во избежание раскачивания ветром саженец подвязывают к колу тесьмой, веревкой или синтетическим шпагатом. Повязку накладывают в виде восьмерки.
    После посадки нужно составить план насаждений. В нем указывается место посадки каждого деревца, а также помологический сорт, подвой, возраст и дата посадки.

    Не откажите в любезности, если Вам понравились советы,
    не забудьте про рек-му. С уважением, Юрий Москвин.
    При использовании материалов сайта ссылка на aidasteh.ru обязательна!
    Ссылка на данный материал здесь.

    Перейди на главную и почитай другие очень полезные советы, поздравления в стихах, быстрые рецепты блюд, стихи, детские книжки и многое другое.

    Читай ещё очень полезные советы:

    Как дома вырастить инжир
    Как вырастить лимон
    Как хранить овощи зимой
    Как распланировать огород
    Как сажать и размножать землянику
    Работы в огороде летом
    Когда и чем удобрять плодовые деревья

     

    Google Buzz Vkontakte Facebook Twitter Мой мир Livejournal Google Bookmarks I.ua Закладки Yandex Ru-marks



    Статья была полезна? Ретвитим, добавляем в соц. закладки. Спасибо!

    На главной странице Вы найдёте детские видео-книжки в стихах, полезные советы, которые пригодятся всем, самые вкусные рецепты, поздравления в стихах, колыбельную песенку, стихи на разные темы и многое другое.

    Главная