Aidasteh.ru

Ай-да
СТИХ!
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • группа ХОББИ
  • Счётчик посетителей

  • Хочу Всё Знать. Полезные Советы
  • vyajem-u-kroum-camu
  • Выращивание помидоров зимой

    08 июля, 2015



    Как вырастить помидоры в зимних теплицах, как готовить почву в теплицах под помидоры, как когда сажать помидоры, подкормка помидоров, повысить урожай помидоров.

    Выращивание в зимних теплицах
    Раньше в стране были совхозы, колхозы и в них выращивали очень неплохие урожаи помидоров и других овощей. Почитайте как в этих хозяйствах выращивали помидоры в зимний период.
    «Подмосковные совхозы им. Горького, «Белая дача», «Московский» под помидоры готовят почвенную смесь, состоящую из низинного торфа (50—70%) с добавлением равных частей дерновой земли и перегноя (по 15—25%).
    На 1 м3 этой смеси добавляют 500 г извести. В совхозе им. Моссовета хорошие урожаи помидоров получают на смеси, состоящей из равных количеств перегноя и дерновой земли с добавлением низинного торфа (20-30%).
    На стеллажах после укладки 5-8 кг конского навоза на 1 м2 почвенную смесь насыпают слоем 16—18 см, а в грунтовых теплицах — слоем 18—20 см. Последующими подсыпками слой почвы доводят до 25—30 см.
    Передовые овощеводы совхоза им. Горького при грунтовой культуре помидоров в целях сокращения затрат на подсыпку почвы при закладке теплицы почвенную смесь засыпают сразу на 25—30 см, но при высадке рассады в лунку вносят по 4—5 г суперфосфата и по 2 г аммиачной селитры и калийной соли.
    Рассаду детерминантных сортов высаживают на расстояние 45—50 х 30—35 см, растения сильнорослых сортов размещают двухстрочно — 70 см между лентами, 60 см между рядами и 30—40 см между растениями или по схеме 55—60 х 35—40 см. Рядки растений в грунтовых теплицах располагают с востока на запад, что улучшает освещенность растений.
    Для получения более раннего урожая рассаду ранних сортов высаживают загущенно — по 8—10 растений на 1 м2, растения формируют в один стебель и прищипывают над 3—4-й кистью.
    Хорошо развитую (с бутонами на первой кисти) непереросшую рассаду высаживают вертикально, заглубляя до первых настоящих листьев (несколько глубже, чем росла рассада), переросшие или вытянутые растения сажают наклонно (верхушкой к северу, делая подушечку из земли под стебель), предварительно удалив 1-2 вытянутых или плохо развитых нижних листа.
    Растения помидоров, как правило, выращивают одностебельным кустом, хотя детерминантные сорта формируют иногда и в два стебля (для второго стебля оставляют верхний пасынок, способный рано образовать цветочную кисть). Подвязывают растения к проволочным шпалерам, натянутым на высоте 1,5 м над стеллажами и 2 м в грунтовых теплицах. Шпагат подвязывают к шпалере, а другой конец свободной петлей прикрепляют к основанию растения.
    Основная особенность ухода за помидорами — своевременное удаление пасынков, что ускоряет плодоношение. Пасынок прищипывают, оставляя пенек. Прищипку верхушки стебля проводят при выращивании в один стебель — для самого раннего урожая в загущенных посадках над 3—4-й кистью, при обычной технологии на стеллажах над 6—7-й, в грунтах над 8—10-й кистью.
    Опытные овощеводы во всех случаях прищипки основного стебля над цветочной кистью оставляют 1—2 листа, что способствует лучшему наливу плодов кисти. Для лучшего опыления цветков (помидоры самоопыляющиеся растения) в теплице в теплые солнечные дни устраивают сквозняк или встряхивают растения ударами по проволоке шпалеры. Опрыскивание 0,005%-ным раствором ТУ цветков и бутонов в период массового цветения способствует лучшему завязыванию плодов.
    Первую подкормку растений проводят после приживания рассады. На 10 л воды дают 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Дальнейшие подкормки, по рекомендации Н. П. Родникова, проводят так: до начала плодоношения NPK дают в соотношении 9:25:15 г на 10 л воды; в период плодоношения количество аммиачной селитры удваивают; на старых почвенных грунтах подкормки дают реже, на новых — чаще.
    Состав подкормок корректируют результатами анализов почвы и клеточного сока листьев растений. Для повышения урожая помидоров НИИОХ рекомендует опрыскивать растения раствором микроудобрений (в %): 0,04 сернокислого марганца, по 0,02 сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка и 0,003 лимоннокислого железа. Борная кислота предупреждает скручивание листьев, марганцовокислый калий — заболевание стриком.
    После каждой подкормки проводят подсыпку растений почвенной смесью (на стеллажах) или подокучивают растения почвой из междурядий (в грунтовых теплицах). Поливы проводят редко, но обильно. Лучшими способами полива являются: полив по бороздам, после которого сразу же проводят подсыпку почвой, и подпочвенный полив по керамическим трубам. Урожай начинают убирать в первой декаде апреля.
    Уборка помидоров в бланжевой спелости с последующим дозариванием их ускоряет созревание оставшихся на растении плодов.
    Кроме районированных и принятых для зимних теплиц сортов, эффективно использование в теплицах гетерозисных гибридов помидоров: Вировский скороспелый, Ленинградский скороспелый х Уральский многоплодный, Весенний тепличный и др. В совхозах «Московский», им. Моссовета, им. Горького Московской области в зимне-весенней культуре получают по 14—18 кг помидоров с 1 м2. В совхозе им. Моссовета при сортоиспытании получили по сорту Алтайский тепличный 22,9. кг плодов с 1 м2, по сорту Ленинградский скороспелый 23,5 кг.
    Высоких достижений на больших площадях в выращивании помидоров добился коллектив овощеводов совхоза «Московский». В зимне-весеннем обороте совхоза помидоры занимают 20—25% тепличной площади. Помидоры выращивают с 5-10 февраля по 20-25 июля, после чего теплицу занимают огурцами; другой оборот начинается в те же сроки и продолжается до 10—15 августа, затем выращивают зеленные культуры (кочанный салат, редис).
    В среднем по хозяйству на 1 августа собирают по 12 кг плодов с 1 м2. В 1976 г звено П. Д. Долотиной к 1 августа вырастило по 14,3 кг плодов с 1 м2. Затраты труда на выращивание 1 ц помидоров в 1975 г. составили 7 чел. -ч, себестоимость 1 ц — 52,98 руб. Большое внимание в хозяйстве уделяют выращиванию рассады помидоров. Ее готовят в рассадном отделении. Посев в грунт теплицы проводят в середине декабря сухими семенами. До всходов температуру почвы поддерживают на уровне 23—25°С.
    Через 10—12 дней после появления всходов сеянцы пикируют в торфяные кубики 8x8x8 см. Кубики с распикированными сеянцами устанавливают на грунте рассадного отделения сплошной лентой. Рассаду досвечивают лампами ОТ-400 или ХЛРГ. Удельная мощность для сеянцев 300 Вт/м2, для рассады 100—120 Вт/м2. Продолжительность облучения 16 ч в сутки.
    Важный момент агротехники рассады помидоров — своевременная расстановка ее на большие расстояния, которую проводят по мере роста растений. Рассаду размещают по 5—7 штук в ящики, промежутки между кубиками заполняют рассадной смесью. Лучшая рассада, особенно для раннего урожая, получается при выращивании ее в пластмассовых горшках объемом около 2 л. Выход рассады с 1 м2 — 20—25 штук.
    Перед высадкой выбраковывают растения с признаками заболевания, а также с обильным образованием пасынков (так называемую елочку).
    Температуру воздуха в теплице при подготовке рассады поддерживают днем 20—22°С, ночью 17—18°С, грунта — 18—20°С, относительную влажность воздуха — 60—70%, концентрацию СО2 — 0,15—20%. Рассада бывает готова к высадке через 50—55 дней, обычно она имеет 8—9 листьев и сформированную цветочную кисть. Особое внимание при этом уделяют карантиннопрофилактическим мероприятиям: предварительному пропариванию почвы в теплице, дезинфекции посевных ящиков, инвентаря и т. д.
    Рассаду к месту посадки перевозят на специальной этажерке, установленной на тракторном подъемнике. Высаживают ее, как правило, вертикально, по 2,5 растения на 1 м2. Для предохранения корневой шейки от почвенной инфекции кубик заглубляют на ¾ высоты. Растения формируют в один стебель. Систематически проводят пасынкование. При достижении растением шпалеры верхушку стебля направляют вниз под углом 45° к шпалере. За полтора месяца до конца вегетации верхнюю точку роста прищипывают.
    Для улучшения фитосанитарного состояния и улучшения вентиляции нижние листья растений при появлении первых бурых плодов на первой кисти удаляют, затем эту работу проводят систематически до кисти с первым бурым плодом, по 2—3 листа в неделю. Обламывают листья в утренние часы, чтобы ранка быстрее подсыхала. В день обломки листьев поливы не проводят.
    Очень напряженный период в жизненном цикле растений складывается во время цветения и завязывания плодов на 5—7-м соцветии. Любое нарушение режимов и агротехники в этот период (запаздывание с пасынкованием, удаление большого количества нижних листьев, отклонение от оптимального режима температуры и влажности почвы и воздуха) может снизить энергию плодообразования и урожай. В теплицах поддерживают определенную температуру (°С) (Рычин, Лычкин, 1977).»

    tablusa

     

     

    «Пригородное овощеводство» 1981 г — Из-во «Колос» Пантиелев Я. Х.

    Не откажите в любезности, если Вам понравились советы,
    не забудьте про рек-му. С уважением, Юрий Москвин.
    При использовании материалов сайта ссылка на aidasteh.ru обязательна!
    Ссылка на данный материал здесь.

    Перейди на главную и почитай ещё полезные советы

    Читай ещё очень полезные советы:

    Про эстрагон
    Про щавель
    Про растение хрен
    Салатный цикорий витлуф
    Про ревень
    Бобовые растения
    Как выращивать артишок

     

    Google Buzz Vkontakte Facebook Twitter Мой мир Livejournal Google Bookmarks I.ua Закладки Yandex Ru-marks



    Статья была полезна? Ретвитим, добавляем в соц. закладки. Спасибо!

    На главной странице Вы найдёте детские видео-книжки в стихах, полезные советы, которые пригодятся всем, самые вкусные рецепты, поздравления в стихах, колыбельную песенку, стихи на разные темы и многое другое.

    Главная